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2018/10/12

地元の食生活が垣間見える一軒~坤記腸粉

ミシュランガイドに載せられた香港B級グルメのお店、
腸粉を売りにする「合益泰小食」がきっかけで、
うるち米を原材料とした固形物を蒸して仕上げたという地元食が一躍有名に、
香港人だけではなく、
わざわざ食べに来る外国人も増えてるそうです。
子供の頃におやつや朝ごはんの存在としたものですが、
世界の舞台に立つようになるなんで夢にも思えいませんでした。
今回地元をはじめ、
香港人でも認められてるもう一軒の名店をご紹介したいと思います。


店の構えはまさに古き良き時代を象徴する小売店と変わらない、
目立つ看板もなければ、
店内は座れる場所も限られています。


看板メニューの【坤記腸粉】以外、
ひょっとして飲茶にもよく食べられる料理も提供されています。
当然腸粉を食べずに帰るわけには行きません。
4本で10HKドル、6本で12ドルという売り方なんですが、
男なら後者ですね。
まだたりなさそうであれば、
その場で焼売を追加することもできます。
それ以外の点心もあるので、
事前にチェックしておいた方がいいと思います。


訪れた日はちょうどランチピークの時間帯の前、
わりとゆっくり選んで注文できたが、
普段の昼はとても行列で、
お店の外までに立ち並ばれるぐらい大人気です。
そういう時は並びながら、
注文を決めた方がいいと思います。


ティックアウトもできるが、
お店がまだ空いてるので、
わたしは座ってじっくり味わうことにしました。
この山盛りのような腸粉と焼売は如何でしょうか?
滑らかは当たり前ですが、それより自家製のソースが秘密兵器だそうです。
胡麻ソース、甘いか辛いソースまでアクセントの役割を果たしています。
  

ソースにより、腸粉の食感、風味を引き出した、
一度味わてみたら、虜になる人が少なくありません。
また、注文した後にすぐ目の前に作り始めることもなかなか魅力、
お客さんと作り側のやりとりこそ腸粉に対するこだわりがわります。
どんなソースが多めに、どれがいらないかなどなどそれぞれ違います。
お客さんの希望に合わせた対応も小売店の強みと人情味です。


わたしが食べてる間にずっとこの手が止まることなく、
一人一人の注文を応えたお母さん、
単価が安いものばっかりなのに、
只管黙々と動いて、大変さが十分伝わってきた。
コツコツ働く香港人を見るだけで応援したくなりますね。


気持ちを込めて仕上げてくれたこともあって、
昔からあるべき腸粉の旨味を味わえるから、
わずかな時間でこの行列ができたわけです。
混雑を避けるために、
1時前か2時半以後の来店がおすすめです。


豆乳も購入して、店内に簡単な席で、
『大圍』を命名する由来となる『積存圍』の散策コースを計画してみて、
ひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか?
意外と大圍は見所満載よ。


住所:大圍積富街石屋(積德里付近)
営業時間:0700~1900(年中無休)

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2018/09/21

廣彩ゆかりの地~道風山基督教叢林

話がすべては80年前から、
ノルウェーのキリスト教の牧師Karl Ludvig Reichelt氏が香港に移り住む、
この地に教会を設立され、
デンマークの建築家Johannes Prip-Moller氏を招いて、
この道風山基督教叢林の建築群を設計して頂くことによって、
沙田の山中に中国風の教会建築群が密やかに作り上げられた。


詳しくの紹介は仲間である香港+上海さんぽ☆快快楽楽さんの記事へどうぞ!

とても詳しくご紹介して頂いたので、
この記事があえて補充する程度に過ぎません。


今回訪れたきっかけはこちらに駐在する廣彩の職人のご招待があったから、
彼の話による、
昔にはここでも廣彩の工房があって、
繁盛してた時期もあったそうです。
現在は工房が解体されたが、
建築群には薄らいでいる面影がところどころに見かけれます。


今回廣彩の職人のご案内のおかげで、
普段には入らない場所も特別に公開させて頂きました。
本当に貴重な体験になった。
例えばこの聖殿ですが、
教徒の祈りや礼拝する目的しか入れさせてもらえるのに、
当日は開放して頂いて、中の全貌を伺うことができました。



まず聖殿に入る前にこの銅鐘に注目してほしいです。
実は今でも毎日定時に鳴らしてるようです。


聖殿に入ったら、真っ先にこの聖壇が見れます。
まさに華洋折衷の現れ、
シンプルでありながら、荘厳さに欠けていません。


天井もまた綺麗な色合わせ。


全体の窓が八角形になっています。
わずかな時間しか入れさせてもらえなかったが、
十分見応えがありました。


実は建築群内に過去に製造した廣彩の数々がまだ大切に保管されています。
もちろんこの場所も今回だけ入れさせてもらえた。
それ以外、建築群に関する歴史や建築図などなどの資料もここで見つかります。
廣彩職人による、
今の建築群はまだ未完成状態であって、
本来はもっと広くなる、ほかの建築物も建つ予定があったそうです。
そして、
披露して頂くのがその建築家から残されたアイデアによる完成状態の模様です。
いかなる偉大な計画と伝わって来る手書き作品。


次にご案内して頂くのが食堂です。
こちらも修道する人や関係者しかご利用できないそうです。



一般の食堂と変わりはないですが、
見上げると、また巨大な廣彩アートがあります。


食堂で休憩した後に、
『明陣』という修道者のための祈り場所へ行く途中にもほかの廣彩が見かけます。
本当に道風山基督教叢林が廣彩との縁は深いものでわかります。


こちらは『明陣』です。
誰もいなければ、インスタ映えの場所になると確信しています。
誰も迷惑に掛けなければ、大丈夫らしいです。


最後に向う場所は表示による、
建築群の主体から徒歩3分ぐらい、
もう一つここのシンボル的な建物です。
途中に門楼に通ります。
そこに「博愛」という字は中国の国父~孫文が書いたそうです。


あっという間に最終目的地に着きました。
高さ12メートルの巨大十字架、
白い十字架に「成了」と書かれています。
晴天の時はとても美しい絵になるはず、
訪問当日はあいにくでした、ちょっと残念でした。


建築群はもちろん素晴らしいですが、
なんといっても廣彩のゆかりの地ということが更なる深みを増すます。
雨の中であまり自由に全部回りきれないので、
また別の機会でゆっくり見学したい所になっています。


そして、ここで訪問目的の一つは廣彩職人の作品を鑑賞することです。
近いうちに別のブログ記事でご紹介します。

住所:香港沙田道風山路33號
電話:26944038
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2017/05/08

大衆食堂のアットホーム感~幸運冰室

大圍村以外、もう一個目当てはこの地元に有名な茶餐廳、

とてもおいしいわけではないが、

なぜかずっと愛されています。

その理由を探りに行って参りました。


香港ならの書体で書かれてるとレトロ的な色使い看板がいいですね。

既に外までお客さんが座られて、

中は満席かと思ったら、

そうでもなかったです。


内装はたぶん開業当時からあまり変わってなかっただろう。

昔の大圍の写真がちらほら壁に掛けています。

さらになんかどこで見たことある旗袍を着た愛らしい少女中の絵も、

歴史あるお店をアピールしてるような雰囲気です。


制服も着てなく、誰か店員かわからない状態の中、

注文しようとしてるわたしを気づいてくれました、

菠蘿油 (ター入りパイナップルパン)と、

紅豆冰(ココナッツミルクに小豆と氷が入った飲み物)が名物みたいが、

ランチだから、お腹には足りなさそうで、

【常餐】(.オールディズ ブレックファース)にしました。


アイスミルクティーを注文してなかったが、

交換してもらえながら、

店員さんが終始いい笑顔で対応してくれました。

結局、ホットミルクティーが持って来てるが、

この香港らしさのこぼれる具合はいかがでしょうか?


【常餐】は期待通り、激うまいではないが、

まずまず合格、とにかくミルクティーがアツアツでよかった。

ちなみに、ついてるパンを『烘底』をしますかって聞かれたので、

プラス1ドルでパンを焼いてくれるという意味で、大正解です。


そろそろ食べ終わり頃に、看板猫が近寄ってきて、

大人しく何か私に期待して待ってるみたいです。

本当にごめんなさい、何も残しませんでした。おいしく頂きました!

全てアットホームな老舗がチェーン店には感じなれない香港風情、

どこに行っても一軒が近くにあってありたいですね。


住所:大圍積存街70號
営業時間:0500~1830(月~日)

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2017/05/07

交通の便に優れてる囲村~大圍村

沙田に最大級、最古級の囲村、

現代化による、地下鉄駅に一番近い囲村にもなってるかもしれません。

400年前の明王朝の初期、

戦乱から避け東莞から香港の『大圍』まで逃げてきて、

ゆくゆく住み着くようになりました。

当時、農業で生計を立てる村人が周囲の治安の悪さを感じて、

最終的に、村人の力を合わせて、囲村を建てることにしました。


本来の村名が『積存圍』の大圍村ですが、

囲村があるべき防衛用の四面の池には囲まれてたり、

見張り台と二台の大砲もあったりはず、

現在では、当時の面影のかけらもありません。

取り残された価値ある建物が村の入口にある牌坊、

二級歴史建築と認定されたものです。


大圍村には16つの苗字の人から集まれてるが、

その中で、【韋】という苗字が一番多いみたい、

うわさによる、

「韋」氏の一族は漢王朝の武将~【韓信】の後嗣とのこと、

呂太后からの処刑を避けるために、

広東省の中山、沙田、西貢でそれぞれ移り住み、

隠れて暮らすような生活を送っていた。

その中で、大圍村の韋氏祠堂に、

祖先の位牌の裏に『韓』と書かれてるという話もありますが、

さすがに近づいて、裏を返して見ることができないため、

この話の真偽を確認することができません。



韋氏宗祠以外、大圍村の侯王宮もなかなかしぶとく建てられてる、

侯王が祀られてるほか、

村作りに大変貢献した29名の先祖たちも祀られる対象になっています。



今だと、廟というよる村の事務所や会堂の役割になり、

村内の紛争事件もここではなしあって解決するとのことです。

細い道の奥にありますが、

かなりはいりつらそうにみえるかもしれないが、

実は他所からの見学する人を歓迎しています。



大圍村を一周にしたら、結構いろなものがみれます。

既に廃校20年に近い「大圍公立学校」もあの当時のままです。

建物以外、古き良き地元の店も見所満載、

ひょっとしたら、

【美都餐室】からやり出してる床屋と思わせた一軒。

たまらない雰囲気ですね。


建物以外、古き良き地元の店も見所満載、

ひょっとしたら、

【美都餐室】からやり出してる床屋と思わせた一軒。

たまらない雰囲気ですね。


そして、香港らしい命名茶餐廳もなかなか親近感を湧きますね。

系列ではないが、なんと香港内でも5,6軒があります。


実はこの一軒だけは教えたくないが、

腸粉の名店、今でも未体験、絶対そのうちに行って見たいです。

次回、誰と同行に行きましょうか?

あまり観光地ではないのに、

村人が都会人の間の生活空間をみるには最高の場所かもしれません。




アクセス:MTR大圍駅のA出口から徒歩3分

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2017/04/10

沙田の歴史に欠かせない~王屋村古屋

土地狭い香港とは言え、

大昔の道路や鉄道すら整備されてない時代に、

数時間では香港島、九龍半島から中国内陸までに辿り着けれなく、

途中にどこか一晩を過ごさなければなりません。

ちょうど一世紀前、よく行き来する商人たちや旅客にとって、

沙田という立地は絶好の休憩場所だそうです。

当時の人たちが現在沙田の圓洲角辺りで泊まれることが多かった、

【義利客棧】という宿泊施設が今回ご紹介する王氏社宅の近くで建てられた、

かつては名を馳せた存在でしたが、

時代の進化に伴い、交通網の発達により、施設の役割が薄れてきて、

次第に消えてしまった。

【義利客棧】を経営する王氏一族の村も今の一棟しか取り残されていません。


内陸から香港に移り住む客家人の王氏夫婦ですが、

清の乾隆帝時代、

すなわち1700年代半ばに沙田の圓洲角に『王屋村』を作り上げた。

今の一軒は『王屋村』の第19代目の王氏が1911年に建築された民家です。


入口に取り付けられてる「趟龍」と言う引き戸形式の木の柵が見れます。

それで最初の棟に入り、次に奥へ進むと、中庭があります。



さらに進むと、後ろの棟に到達します。

それぞれの棟より左右それぞれ一部屋が展開されて、

「四合院」に類似ですが、若干がかわります。

清時代に流行された「二進、一天井、三開間」という建築スタイルです。


部屋ごとで役割分担もあるそうです。

台所だったり、浴室だったりも間近に見れます。


これはトイレかな?

下の写真は稲の脱穀機ですね。


キレイに保存されていますので、

過去、王氏一族の生活っぷりが垣間見えると思います。


訪れた日にタイミングがよく、

「邂逅!老房子」という芸術展覧がこの古屋に行われています。

香港に四棟の古い建築物を選び、芸術と歴史をコラポするという企画です。

王屋村古屋が「沙田」に関連する芸術の展示をすることになっています。



単なる展示ではなく、プロジェクターを利用したり、

音声や音楽を通して、建物内でストーリーテリングします。



二階への階段があるが、基本的に立入禁止です。

それ以外は自由に見学することができます。

展示品の中、沙田の古今を反映する地図もなかなか面白いですが、

さらに、もう一個「伝承」によるものです。



300年前の沙田は藍染めの盛んだ場所という「伝承」があります。

藍染めのための染料は【山藍】からで、

約1年をかけて、たくさん年寄の地元に聞き込みによって、

沙田の【山藍】を見つかり、古屋に大事に展示されています。



展示会は今年(2017年)の6月30日まで、

興味あり方、ぜひ行って見てください。



本題に戻り、古屋の外観にある彫刻などの細かい飾りが施されており、

独特な雰囲気を醸し出していますね。

上記の横から撮った写真では、

古屋の構造がもっとわかりやすく反映されるだろう。


古屋の隣には、このような小さな建物があって、

なんだろうと考えながら、

きっと神様を祀る場所と勝手に思い込んでいます。


冒頭に述べた「沙田の圓洲角」の地理の利便性によって、

中国内陸と香港に往来する人たちが慣性的に泊まる地として紹介してたが、

まさに、今の古屋の横でも現代のホテルを構えてることで、

きっとこれがこの土地の運命だろうねと不思議さを覚えています。

たしかにリーガル リバーサイド ホテルですね。



住所:沙田圓洲角王屋村
開放時間:09:00~13:00、14:00~17:00
定休日:火、クリスマスと翌日、元旦、旧正月3日間

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